Склонность к агрессивному
стилю в оформлении экстерьера авто сейчас вряд ли кого удивит.
Не знаю, как другие, а я люблю машины с грозным видом. А
как его добиться? Хороший вопрос. И много вариантов
ответа! Изготовить бампер соответствующей конструкции,
поменять оптику, решетку. Короче творить с внешностью все на
что сил, мозгов, средств и времени хватит. Как правило,
последних двух всегда в недостатке. Но ручки чешутся Начать с чего то надо. Представьте человека с
серьезной внешностью. Первое что в голове всплывает –
нахмуренные брови. Машина от этого далеко не ушла. Честно
говорю, не знаю продаются ли так называемые «реснички» в
магазинах тюнинга, или не замечал, или мимо глаз пропускал,
короче каюсь. Но вот изготовление таких безделушек
происходит вполне быстро. Итак нам потребуется защита
передней оптики, паяльник, и инструмент который в силах
... Читать дальше »
У многих владельцев моделей
ваз 2108-99 стоят нестандартные (думаю, слово тюнингованные
сюда не очень подходит) решетки радиаторов, которые стоят от
250 до 500 (где то я такую видел точно!) наших «деревянных». А
по большому счету все это при выполнении своими ручками с
натягом перевалит за 100. У самого авто пока нету (думаю что
пока). А вот как-то раз одногруппник про покупку такой решетки
завел разговор. Мол, на его девятом «зубиле» решеточку
поменять надо. В общем, решил изготовить ему такую из
стандартной, стоимость которой 80р (на примере решетки №1).
Все что потребовалось это паяльник, наждачная шкурка, нажёвка
по металлу (вернее полотно) и использованный масленый фильтр с
К.А.М.А.З.А.
Во время изготовления этой решетки, на
автомобиле стояла Решетка №2 которая в дальнейшем тоже пошла
на переработку.
Решил я поставить себе десяточный генератор.
А зачем, спросят многие. Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно
сравнить характеристики генераторов:
Штатный 37.3701 – ток до 55А при
5000об/мин, передаточное отношение 1:2,04
От 2110 (94.3701) – ток до 80 А при 6000 об/мин, передаточное
отношение 1:2,4
Т.е. десяточный генератор почти в полтора
раза мощнее. Следовательно, при одинаковом токе нагрузки, надежность
у него должна быть выше. Обороты на ХХ, а следовательно и
выдаваемая мощность, тоже больше.
В принципе, у меня и штатный неплохо
справлялся со своими обязанностями, но представте, едите вы вечером
зимой – темно, холодно, идет снег – включен головной свет, габариты,
обогрев заднего стекла, вентилятор печки, дворники, обогрев зеркал,
подогрев сидений
... Читать дальше »
Замок задней двери
на “самарах” постоянно загрязняется, из-за чего может заклинить в самый
неподходящий момент. А если открывать замок прямо из салона? Тогда заклинившая
личинка не помешает открыть дверь, да и угонщикам такой замок вряд ли
поддастся. ВАЗ-2108, 2109 Для управления защелкой замка я использовал реле стартера. На рис. 1 показана
электрическая схема управления. При нажатии кнопки Кн1, установленной на
передней панели, сработает дополнительное реле К2 и включит основное реле К1,
сердечник которого, втягиваясь, потянет защелку.
Понятно, что штатными деталями не обойтись. Необходимо, например, изготовить
кронштейн для ролика (рис. 2). Ролик крепится к кронштейну винтом 1, а
крон
... Читать дальше »
Как приятно - нажал на клавишу в салоне - багажник открылся. Или на
брелке сигнализации. Или скорее неприятно другое: вот ты сидишь в машине,
из здания вышел твой пассажир и просит открыть багажник. Надо заглушить
двигатель, надо выйти из машины, повернуть ключ, открыть багажник, снова
повернуть ключ, вернуться в салон и завести двигатель... Лень?
Конечно...
Собственно, на моей предыдущей машине уже был установлен замок
багажника, разве что он не управлялся от сигнализации. На этой машине я
данный недостаток решил исправить.
Чем дергать
Есть три варианта устройств, которыми можно воспользоваться: 1.
обычный соленоид, любой китайский 2. усиленный соленоид 3.
специальный соленоид для багажника
В общем-то тут особых
проблем нет. У зубилки используется схема с отрицательной полярностью.
То есть, при открывании двери, концевик замыкает бело-черный провод на
массу, и наличие массы на этом проводе и служи сигналом открытия двери.
В большинстве сигнализаций есть такой вход, обычно обозначается как
"отрицательный триггер дверей".
Однако, если у Вас зубилка с впрысковым двигателем и иммобилизатором
АПС-4, подключить просто БЧ-провод к входу сигнализации не достаточно.
То есть, достаточно, но- Вам придется ставить машину под охрану или
после того, как погаснет "вежливая подсветка" плафона салона (если не
дождаться, то сигнализация подумает, что двери не закрыты, а в момент
плавного гашения v подумает, что двери открывают/закрывают), или
включать функцию "задержка поставновки на охрану" в сигнализации (если
таковая есть). Но на мой взгляд, оба этих варианта неприемлемы. Каждый
раз считать до 20 глупо, а оставлять без охраны машину на 30..60 секунд
просто опасно за это время у
... Читать дальше »
Двухпроводной дверной активатор (стандартного усилия) - 92 руб.
Четырехконтактное реле - 25 руб.
Фишку к четырехконтактному реле (можно к пятиконтактному) - 18 руб.
Трос капота в оболочке от 2109 - 15 руб.
Кнопку открытия багажника от 2110 - 17 руб.
Провод 6м - 2 х 15 руб.
Клеммы "мама" штук 6 - у меня уже были, но они стоят какие-то копейки.
Итого: 200 руб (Покупалось в разных магазинах, но в основном в Кемпе, цены
действительны на июнь 2004 г., 1$ примерно = 29 руб.)
Снял обшивку, просверлил две дырки для крепления активатора
и закрепил его, провод массы зажал под винт активатора и замазал герметиком.
Выгнул рамку, входящую в комплект активатора в виде буквы П, тут я
... Читать дальше »
На сегодняшний день почти все автомобили укомплектованы
центральным замком (ЦЗ), либо он стоит штатно, либо его устонавливают вместе с
сигнализацией (ну если не ЦЗ, то хотя бы моторчики-активаторы). Так же у многих
сигнализаций есть функция блокирования дверей при включении зажигания и
разблокирования при его выключении. Эта функция довольно полезна и может спасти
ваши вещи от так называемых "барсеточников", которые берут все что плохо лежит в
Вашем автомобиле, когда другие люди (подставные) Вас отвлекают. Если двери
закрыты Вам это не грозит. Но эта функция сигнализации не совсем удобна, т.к.
для того, чтобы подсадить человека, или наоборот - выпустить, нужно либо
тянуться через весь салон, либо выключать двигатель, либо использовать брелок от
сигнализации. Гораздо проще вывести отдельную кнопку в салон автомобиля, которая
хорошо впишется в интерьер и будет нести на себе функцию
... Читать дальше »
О сюрпризах передних тормозов “Самары” наслышаны давно. Главная причина
неприятностей – перегрев тормозных дисков и колодок. Журнал в свое время
подробно писал об этом (ЗР, 1995, № 5 – “Фокусы тормозов”). Знают о проблеме и
на ВАЗе. Недаром “десятое” семейство обзавелось вентилируемыми дисками. Пока их
на всю программу не хватает, поэтому на часть машин ставят детали от
“восьмерки”. Мы же решили осуществить обратную замену – смонтировать на “Самаре”
новые тормозные диски.
Вентилируемые шире штатных, поэтому пришлось приобрести также соответствующие
суппорты, направляющие колодок и защитные кожухи. Правда, то и другое – большая
редкость. Чаще встречаются тормозные механизмы в сборе. Естественно, при покупке
необходимо убедиться в подлинности деталей. Цена их в Москве в апреле потянула
на 720 рублей: тормозной механизм – 350, тормозной диск – 340, защитный кожух –
30. В общем, немало. Поэтом
... Читать дальше »
Дорогие иномарки комплектуются
дисковыми тормозами всех колёс стандартно, что позволяет
им, уверенно оттормаживаться с больших скоростей. Явным
минусом отечественных машин является не слишком
эффективная тормозная система, особенно при динамичной
езде. Как же можно исправить такое положение
вещей?
Но перед тем как приступать к чтению
статьи :
ВНИМАНИЕ!!!! ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБ
... Читать дальше »
Начать с чего то надо. 
